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CO2-Düngung
Hai Daniel...
> Was spricht denn gegen Tanganjika bei einer KH von 14°?
> Als Ideal wird KH 17° angenommen, afaik, und ein pH um 8.
Die Wasserzusammensetzung und die GH (ich weiss das die nicht so entscheidend ist). Aber dafuer hat http://www.drak.de IMHO ein passendes Aufhaertemittel. Habe hier auch noch haeufig Mails von Lesern meiner Seiten die groessere Probleme haben ihren PH ueber 8 zu halten.
<pre> pH Wasser GH KH Leitwert Malawi-See 7,9-8,7 24-34 3-4 5-7 200-260 Tanganjika- 7,8-9,3 26-32 8-11 16-18 600-620 Viktoria-S. 7,6-9,0 26-34 +-1,5 +-2,5 60-140 </pre>
> Für Malawis wäre das Wasser wohl zu hart.
Da sind wir uns einig.
M.V.
Beckengestaltung Tanganjika
Hallo,
Ich moechte o.g. Becken einrichten. Hat jemand eine Netzadresse, wo man Gestaltungsideen herbekommt?
Gruss, Andreas
Hallo Andreas,
ich habe meine eigenen Becken im Netz. http://golm.rz.uni-potsdam.de/jt/
Jens
Hallo Andreas,
Sehr empfehlenswert sind die Seiten von Detlef Jäger. http://www.privat.kk.net/~detlef/ Darüber hinaus hilft er auch per PM, mir hatte er einige Tips gegeben, bevor ich etwas mit meinen Tropheus falsch machen konnte.
Gruß Dirk
Hallo Andreas,
was für Fische hast Du Dir denn vorgestellt? Je nachdem würde ich das Becken auch gestalten. Erzähl mal...
Gruß, Uwe
P.S.: Schau mal unter tropheus.com nach.
Hallo Andreas!
Gerade hier ist das doch nicht schwer. Mit viel Geld kannst du eine fertige 3D-Rückwand kaufen oder du machst es wie ich und beklebst Acryl-Platten mit Steinen (Höhlen/Spalten bilden), füllst die Zwischenräume mit Korallengrit (den du auch gleich für den Bodengrund hernimmst) und pappst sie an Rück- und evtl. Seitenwand.An Einrichtung nimmst du am besten Lochgestein, je nach Fischart zu Höhlen zusammengestellt. An Pflanzen hast du bei dem harten Wasser kaum Auswahl; es bleiben vornehmlich zB Hammerschlag-Cryptocorine, andere robuste Cryptocorinen und Anubias.
Ach ja, es fehlen noch Wasser, Fische und ggf. Turmdeckelschnecken. ;-)
Willst du auch ein paar Antennenwelse einsetzen, klebst du an eine Seitenscheibe 2 oder 3 große/lange Korkrindenhalbschalen mit Öffnung unten und oben.
Ciao, Peter
Hallo Andreas,
mein Becken kannst Du dir auch anschauen, sind zwar nicht die besten Bilder, aber ich arbeite dran. Lochgestein kommt recht gut. Empfehlen kann ich das kenianische Lochgestein. Wenn Du konkrete Fragen hast helfe ich dir gern weiter.
Ciao Peter
http://home.t-online.de/home/upuaut64
Ich bekomme von einem Freund eine Gruppe T. Moorii (8 Tiere), über den Rest muß ich noch grübeln.
Gruß, Andreas
Hallo Andreas!
Toll! Welche Färbung weißt Du nicht? Ist für die Einrichtung auch egal. Meiner Erfahrung nach ist den Tropheus die Einrichtung völlig egal. Was Du reintust, tust Du nur für Dich ;-)
Zu den Tropheus kannst Du noch gut eine Julidochromis-Art halten. Dann brauchst Du aber Steine.
Noch einen Tipp zu den Tropheus: So ziemlich jeder Tropheus-Halter macht am Anfang was mit dem Futter falsch. Wir haben das in dieser Newsgroup schon mehrfach diskutiert. Die Tiere sind recht robust, die einzige "Schwachstelle" ist das Futter. Meist gehen die daraus resultierenden Darmerkrankungen tödlich aus. Darum: soviel Grünzeug wie möglich. Bloß nicht mit fleischfressenden Arten vergesellschaften! Ich füttere eine Mixtur aus gekochten Erbsen, und Spinat, etwas (aber wirklich nur etwas!) Protein in Form von Artemia oder Wasserflöhen und Spirulina-Algen. Alles zusammengebunden mit Agar-Agar. Das Urrezept ist von den Tropheus-Seiten im WWW. Ich füttere das Zeug ausnahmslos und es schmeckt sogar den Julidochromis dickfeldis. Ich füttere seit über einem halben Jahr überhaupt nichts anderes mehr. Ist auch billiger als jedes gekauftes Futter.
Grüße, Uwe
Eine Gestaltung mit vielen Versteckmöglichkeiten (bei mir ca. 150 kg Steine im 385 Liter-Becken) ermöglicht es den Jungtieren, auch im Haltungsbecken groß zu werden. Außerdem können so unterlegene Tiere oder tragende Weibchen aus dem Blickfeld verschwinden.
> Zu den Tropheus kannst Du noch gut eine Julidochromis-Art halten. Dann
> brauchst Du aber Steine.
Das hatte ich ursprünglich auch vor. Von einer Züchterin bekam ich aber den (nachvollziehbaren) Rat, auf Julidochromis zu verzichten. Während die Tropheus ab einer bestimmten Größe nicht mehr in die kleinen Spalten des Gebirges reinkommen, würden die Julidochromis auf Grund ihren geringeren Größe und schlanken Körperform die dort versteckten Jungtiere raustreiben können.
> Noch einen Tipp zu den Tropheus: So ziemlich jeder Tropheus-Halter
> macht am Anfang was mit dem Futter falsch.
Neben den speziellen Futteransprüchen ist mir persönlich der hohe Sauerstoffbedarf aufgefallen. Mein Fehler waren dicht schließende Deckscheiben und keine zusätzliche Belüftung. Das kostete drei Tieren das Leben :-( Seitdem traue ich mich nicht mehr, das Becken ohne Diffusor laufen zu lassen.
Egal welche Tiere mit den Tropheus gehalten werden, das Futterangebot muß alleine nach den Tropheus ausgerichtet sein.
Bei mir gibt es per Futterautomat ein Gemisch aus verschiedenen Flockenfuttersorten (SERA Flora, Grünkost von Zoo-Härtel Erfurt, SERA Vipan, wenig SERA GranuGreen) bzw. JBL Novo Rift. Dazu händisch Hikari Excel und wenig Frostfutter (Cyclops, Wasserflöhe), ab und an Lebendfutter.
Gruß Dirk
Hallo Dirk!
Ich habe zu den Steinen auch Pflanzen. Stimmt, dadurch können unterlegene Tiere ein wenig ausweichen.
Ich habe noch nicht nachgezogen. Meine sind aber mittlerweile soweit, dass es langsam losgehen könnte. Mal sehen, was ich dann mache. Vielleicht brauche ich dann noch ein weiteres Becken.
Ich lasse mein Becken auch nie ohne Diffusor laufen. Daran hatte ich gestern gar nicht gedacht, dass man die Becken ja abdecken sollte. Nachdem ich vor ein paar Monaten ein halbwüchsiges Tier durch Rausspringen verloren hatte,habe ich mein Becken mit Glasscheiben abgedeckt. Die Zuleitung zum Diffusor muss aber, vorbei an den Glasscheiben von Aussen kommen. Sonst bringt's ja nichts :-)
Grüße, Uwe
Ich vergaß zu schreiben, daß ich keinen nackten Steinbruch habe, sondern das Becken ebenfalls bepflanzt ist (Vallisneria, Cryptocoryne, Anubias, Microsorium, Ceratophyllum, Lemna, Pistia). Noch halten sich die Pflanzen ganz gut, auch wenn sie teilweise als Nahrung dienen (Lemna) bzw. durch Grabaktivitäten leiden.
Ich hatte meine auch noch nicht so weit eingeschätzt und wurde dann positiv überrascht. Die ersten drei Jungtiere sind inzwischen über 2 cm lang und in 1-2 Wochen könnten die nächsten entlassen werden. *freu*Sollte dann _noch ein_ Becken nötig sein, schwanke ich zwischen Freude und Panik - langsam wird mein Wohnraum kleiner als der der Fische ;o) Eine große Ecke habe ich noch frei.
Gruß Dirk
Hi Peter,
ich habe mir mal Deine Seiten angeschaut. Schöne Site, aber: Dein Becken ist mit den frontosas für meine Begriffe total überbesetzt. Das sind mehrere Frontosas auf 250 Liter und Du darfst wohl 1 Fisch auf 60 Liter rechnen. Hoffentlich bekommst Du keine Probleme.
Ich habe 3 Frontosas auf 420 Liter mit einigen Malawi Chichliden und habe jetzt bereits Sorgen, was passiert, wenn die Frontosas weiter so wachsen.
Alexander
Hallo Alexander,
ich weiß das meine Becken für alle Frontosas zu klein ist, aber sie wachsen ja auch recht langsam. Die Fische wurden sehr klein gekauft und von unterschiedlichen Züchtern. In ca. einem Jahr werde ich hoffentlich einschätzen können, was Männlein oder Weiblein ist, so daß ich auf max. Tiere komme. Mehr ist nicht drin. Die Frontosas, kann ich anstandslos meinem Zoohändler zurückgeben (hoffentlich kann ich mich dann noch von den Tieren trennen). Wenn es wirklich zu Problemen kommen sollte, hoffe ich, daß ich mir bis dahin das große Becken (350x50x60) leisten kann. Wie alt sind deine Frontosas und vorallem wie groß sind sie denn schon?
Bis dann
Peter
Hi Peter,
meine drei frontosas sind jetzt zwischen 8 und 12 cm gross. Das Alter ist mir unbekannt. Ich habe sie mit einer Grösse von 6-8 cm vor etwa 2 Monaten erworben. Mal sehen, wie die sich machen. Sind nette und ruhige Gesellen. Der grosse Herrscher zieht sich auch ganz gern in eine Höhle zurück und kommt dann nur zum Fressen raus.
Alexander
Bodengrund für Tanganjikabecken
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe vor ein Becken mit Frontosas und eineigen "Beifischen" zu pflegen. Jetzt habe ich mich auch für ein Becken und die andere Technik entscheiden können und heute gekauft. :-)))*freufreufreu) Größe:200x60x60 Nun habe ich eine Frage zu dem am besten geeigneten Bodengrund? Kann mir da einer bitte weiterhelfen? Zu beachten wäre, dass vielleicht bissel aufgehärtet werden muß. Und nun noch eine Frage zum Filter: Ich habe mich gegen einen HHM entschieden. Bitte keine Vorwürfe oder Hinweise dazu, ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und wochenlang hin und her überlegt. Nicht zuletzt ästhetische Gründe, die Frau hat ja auch etwas mitzureden, haben mich für zwei Töpfe entscheiden lassen. Einer links einer rechts, ich hoffe sehr das es funktioniert. Ich bin mir nur nicht sicher mit was und in welcher Reihenfolge ich die beiden Töpfe fülle. Wenn die HHM so gut funktionieren, sollte es ja auch ausreichen, wenn ich die Töpfe mit entsprechedner Matte fülle? oder seh ich da was falsch? Sagt mmir doch bitte auf was ggf. zu achten ist! Ich danke euch schon mal im Voraus und freu mich immer noch wie ein Schneekönig
Euer Andreas
Hallo Andreas,
Bodengrund: kommt natürlich auch darauf an ob Pflanzen oder keine. beste einrichtung und sieht auch gut aus (zumindest nach meinem geschmack) ist felsimmitat(lochgestein, schiefer, ton u.ä.) und sandals Bodengrund. bei topffiltern ist die duchflussgeschwindigkeit im allgeinen recht hoch, obwohl auch matten gehen ist blähton (siramis, oder sopirax(glas)) für bakterien empfelenswerter. wobei ich auf die matten als erste und eventuel letzte schicht nicht verzichten würde.
gruss Nico
Hallo Andreas,
Ich habe für mein Tanganjikabecken aus dem Baumarkt Kinderspielsand genommen. Da stand, soweit ich mich erinnern kann, was von Flusssand aus dem Main drauf. In dem Südamerikabecken meiner Tochter ist Quarzsand aus dem Baumarkt; bekommt man in der Baustoffabteilung; einfach mal in der Gegend der Fliesen schauen.
Grüße, Uwe
SINNVOLL oder Quatsch------> Tanganijkasee - Salz
Hat von Euch einer Erfahrungen mit dem Tanganjikaseesalz? Es soll ph Wert zwischen 8 und 9 puffern, die typische Mineralstoffzusammensetzung des Sees enthalten und somit dem wohlbefinden der Fische dienen. Mich stört jedoch dass es für den Tanganjika und den Malavisee gleichermaßen angeboten wird. Es sind doch voneinander getrennte Gewässer die sicherlich auch unterschiedliche Zusammensetzung haben. Ich würde mich freuen wenn Ihr von Euren Erfahrungen berichten würdet.
Gruß Andreas
... also weder ich mit meinen Malawis noch irgendein anderer mir bekannter Malawi- oder Tanganjika-Aquarianer nutzt sowas oder hat sowas jemals genutzt. Noch nicht mal mir bekannte Züchter von Tropheus. Das normale Wasser, sprich,die Mineralzusammensetzung, war bisher für diese Fische immer gut genug.
Ich lasse mich zwar gern eines besseren belehren, aber dieses Salz hilft IMHO nur dem der es verkauft.
cheers Ingo
Hallo Andreas,
das interessiert mich auch schon sein langem. Ich habe das Salz schon einmal regelmäßig bei einem 240L.Tanganijaka-Becken verwendet und das Becken machte einen guten Eindruck, Cyprichromis leptosoma, Julidochromis regani Kipili und L. ocellatus pflegten regelmäßig Junge (nur als ein Indiz).
Ich habe mir den Einsatz bei meinem jetzigen 450L auch wieder überlegt - aber eine Dose ist für ca. 700 L.... die erste wäre nach dem ersten Wasserwechsel fällig... Ob der Einsatz von Meersalz (ohne Chloride, also wohl kein NaCl) auch möglich ist, das wird auch zur Aufhärtung von Osmosewasser bei Diskus empfohlen? Da mein Leitungswasser um PH 7 hat, könnte die Erhöhung für mich interessant sein. Erhöht die Zugabe von Mineralsalzen (also z.B. auch dem Meersalz) grundsätzlich den PH-Wert?
> Mich stört jedoch dass es für den Tanganjika und den Malavisee
> gleichermaßen angeboten wird.
Finde auch das es das unglaubwürdiger macht. Mein damaliger Händler grinste jedenfalls immer wenn ich das Salz kaufte...
Eine einfache Härtesteigerung (bei viel zu weichem Leitungswasser) durch Calcium oder/und Magnesium (wüßte zwar nicht was man da bestellt, aber ein bischen dtra/googlen...) aus der Apotheke ist wahrscheinlich am preisgünstigsten.
Was pflegst Du denn und welche Werte willst Du erreichen?
Gruß
Sven
Hallo,
Der größte und grundlegenste Unterschied zu anderen Salzmischungen sollte sein, daß im Tanganjikasee das übliche Ca/Mg-Verhältnis genau anders herum ist und wesentlich mehr Magnesium als Calcium im Wasser gelöst ist. Das ist auch der Grund für den höheren stabilen pH, bei dem sonst schon Kalk ausfallen würde, Magnesiumcarbonat ist aber nicht so schwerlöslich wie Kalk.
Den meisten Tanganjikabewohnern ist die genaue Zusammensetzung des Wassers allerdings nicht soo wichtig, Hauptsache der pH stimmt.
ciao Andreas
Bitte fass diese Diskussion zusammen, zumindest einen Teil davon. Wenn du mitmachst, machen auch andere mit. Davon profitierst du wieder. Schreib einfach die Argumente übersichtlich auf, die du gerade gelesen hast. Lass Unwichtiges, Ballast und schmückendes Beiwerk weg. Stell Pro und Kontra dar, damit die Meinungsvielfalt erhalten bleibt. Lass die Diskussion einfach davor oder dahinter stehen. Wenn alles zusammen gefasst ist, kann die Diskussion auch gelöscht werden. Du kannst natürlich auch dein eigenes Wissen aufschreiben. Weitere Hinweise und Beispiele stehen bei den Hinweisen zur Mitarbeit.
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